Еще одно название этой технологии – рубка «в обло». Данный вариант рубки является одним из самых популярных методов. Особенность его заключается в том, что концы бревен в углу сруба не сходятся, а выступают на 25-30 см, при этом защищая конструкцию дома от продувания и негативного влияния атмосферных явлений.
Конечно, данный способ приводит к перерасходу материала, однако получаемая взамен защита углов дома, а также наилучшая устойчивость сруба среди иных видов врубок компенсируют все понесенные затраты. Уже не говоря о внешней привлекательности такого строения.
Помимо дешевого варианта сруба «в чашу», существует и усложненный вариант - когда оставляют шипы в чашах бревна, а в противоположных бревнах делают соответствующего размера выемку.
Сборку сруба при таком способе рубки можно производить чашей вниз либо вверх - значения, как правило, особого не нет. В случае сборки чашей вниз, сруб будет чуть лучше защищен от атмосферных осадков.
Недостатком данного варианта рубки считают то, что при таком способе в дальнейшем будет довольно сложно осуществить наружную облицовку сруба под ключ. В таком случае, лучше отдать свое предпочтение рубке «в лапу».
Чтобы соседние венцы ложились плотнее, в нижних бревнах проделывают продольный паз, в который после будет укладываться верхнее бревно. Между бревен необходимо уложить слой утеплителя. Как правило, ширина паза будет зависеть от диапазона средних температур, при которых планируется эксплуатация дома, и варьируется в пределах 15-20 сантиметров. Границы паза размечают с помощью черты, проводя ее между двумя лежащими друг на друге бревнами, после чего на бревнах появляется линия, по которой и будет выбираться паз. Обратите свое внимание на то, что глубина паза тоже будет влиять на глубину чаши, которую необходимо будет увеличить.
Сруб станет более устойчивым, если соседние бревна связать между собой при помощи нагелей – деревянных клиньев. Они могут быть как прямоугольными, так и круглыми. Устанавливать их необходимо на расстоянии около 1,5 м. друг от друга.